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MECÁNICA Y MANTENIMIENTO
DE LA BTT
En este bloque se desarrolla a nivel teórico las recomendaciones más importantes para
mantener nuestra bicicleta en el mejor estado y además, para aquellos que les guste la
mecánica se profundiza en los pasos a seguir para realizar algunas reparaciones. Como
imaginareis trabajar la mecánica de la bicicleta a nivel teórico es un sin sentido ya que
es algo que necesita de una práctica continuada para poder aprender pequeñas cosas. No
obstante aquí tenéis algunos aspectos teóricos que os pueden ayudar.
Mas adelante se incluirán algunas propuestas de aplicación de estos contenidos en el
A continuación se describen las principales herramientas que se suelen utilizar con la
BTT, aunque no todas ya que algunas de ellas debido a su poco uso y alto precio no
1. Llaves de dirección oversize: para desmontar y regular la dirección, también
para separar pedales de las bielas.
2. Desmontacoronas: para desmontar el juego de piñones, así como para separar las
3. Llave de bielas: para aflojar y apretar el tornillo de las bielas.
4. Extractor de piñones: para desmontar y montar los casetes de piñones.
5. Extractor de bielas: para separar las bielas del eje de pedalier.
6. Alicate corta cables.
7. Alicates de usos diversos.
8. Llaves de conos: para montaje y desmontaje de los bujes.
9. Mazo de plástico.
10. Llaves de dirección y pedalier: para regular una dirección de diámetro normal y
para desmontar y ajustar el pedalier.
12. Tronchacadenas: para abrir y cerrar los eslabones de la cadena.
13. Llave de radios: para girar las cabezas de los radios al centrar la rueda.
Bloque III: Mecánica y Mantenimiento de la BTT
Las actividades físico-deportivas en el medio natural
Como contenido del área de Educación Física
14. Llaves fijas: aprietan y aflojan todas las tuercas hexagonales.
15. Destornilladores: principalmente para regular los desviadores del cambio.
16. Llave inglesa: diversos usos.
2-LIMPIEZA DE LA BICICLETA
La técnica tradicional de la manguera de agua y el jabón sigue siendo el mejor método
acompañado de un buen secado.
Hay que tener cuidado con el tubo sillín y con los rodamientos (bujes, pedalier,
dirección) tanto por peligro de oxidación como al aplicar agua a presión que dificultaría
el buen estado de estas piezas mecánicas.
3-ESTADO DE LA PINTURA. Como reparar arañazos.
Una vez limpia y seca se revisan los arañazos y si no disponemos de esmalte propio de
la bicicleta que algunas marcas proporcionan al comprar la BTT, un buen remedio es
Cuando el desconchón lleva tiempo, puede tener oxido, por lo que habría que rasparlo
y después aplicar el esmalte. Si el esmalte está muy espeso se puede diluir un poco con
un disolvente (la acetona es ideal).
Es la parte de la bicicleta que más habitualmente debemos revisar y limpiar y la
frecuencia depende de los KM que rodemos y por donde rodemos.
Al ser una pieza lubricada se le adhiere fácilmente arena, barro, polvo, etc, por lo que
para limpiarla necesitamos disolver el aceite y de esta forma eliminamos también la
El mejor disolvente es el petróleo, pero como es difícil de encontrar, podemos
sustituirlo por una mezcla de gasolina y gasoil al 50%. Con una pequeña brocha iremos
pringando eslabón a eslabón toda la cadena y además platos y piñones.
Existe un artilugio que colocándolo en la cadena y haciéndola girar en sentido inverso
Posteriormente hay que secar la cadena exhaustivamente antes de engrasarla.
Debemos revisarla con frecuencia y comprobar si hay algún eslabón duro, si la holgura
entre los eslabones es la suficiente y se recomienda sustituirla a los 2000 kilómetros, de
lo contrario puede dañar platos y piñones, aunque esto es la teoría la realidad es que se
sustituye cuando se rompe o se nota ya muy dañada.
5-FRENOS. Regulación de zapatas.
Por nuestra propia seguridad debemos revisar y poner a punto. A simple vista
comprobamos el estado de los cables, no dudando en cambiarlos cuando los veamos
muy usados o deshilachados.
En cuanto a las zapatas, deberíamos sustituirlas cuando el desgaste haya hecho
desaparecer las hendiduras de que disponen para evacuar el barro y el agua.
Con la pérdida de volumen de las zapatas debido al uso, el cable se destensará, así que
para recuperar el antiguo tacto del freno deberíamos tensarlo; Hay varias formas de
Con el tensor de la maneta, es el método más rápido.
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De la leva que aprisiona el cable del puente en los frenos v-Brake. Si la rueda
está bien centrada, un buen tacto de freno se obtiene con una distancia de 2-3
milímetros entre zapata y llanta.
Regulación de zapatas
Existen dos tipos de zapatas, las de vástago (necesitamos llave fija nº 10 y una llave
Allen nº 6) y las de tornillo (solo necesitamos una llave Allen variable según modelo).
Lo primero es aflojar la zapata.
Después utilizando una pieza excéntrica de que dispone la movemos y la
colocamos a la altura e inclinación correspondiente. En inclinación, la parte
posterior de la zapata debe estar entre 0`5 y1 milímetro más alejada de la llanta
que la delantera, ya que la inercia de frenado fuerza a la zapata a apoyarse
totalmente de esta forma.
A partir de aquí apretamos con cuidado para no variar la posición anterior hasta
dejarla fija. Si rodamos con la zapata mal colocada el desgaste suele ser
desigual, por lo que antes de colocarla la igualaremos con una lima.
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Como parte integrante de la transmisión, requiere un especial cuidado junto con la
cadena. Para su limpieza actuaremos igual que para la cadena, con petróleo.
La avería más común en los actuales cambios es su desincronización. El mecanismo
aunque aparentemente complicado es sencillo. Al actuar sobre la maneta, esta tensa o
destensa el cable del desviador, colocándolo en uno u otro piñón. La clave está en la
tensión del cable, que debe ser la justa para que el golpe de la maneta coincida justo con
el cambio de piñón. ¿Cómo regular la tensión de dicho cable?
Mediante el tensor situado en la maneta del cambio.
Si al intentar subir a un piñón más grande, el desviador no acaba de subir o rasca
al hacerlo, tenemos que darla más tensión al cable: para esto desenroscar un
poco el tensor, girándolo a izquierdas.
Cuando debería subir un piñón, sube dos, y cuando debería bajar a un piñón más
pequeño, rasca o no baja, es porque el cable está demasiado tenso, hay que
destensarlo, girando el tensor hacia la derecha, es decir, enroscándolo.
Para conseguir una larga duración y el buen mantenimiento de los componentes del
cambio y la cadena, debemos tener en cuenta las llamadas relaciones prohibidas:
Plato pequeño sólo con 3 piñones grandes.
Plato grande con 3 piñones pequeños.
Plato mediano nunca con el primer y último piñón.
Esto es debido que al no respetar esto sometemos a la cadena a esfuerzos transversales
para los que no está preparada y el desviador trasero se sobreesfuerza.
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MONTAJE Y AJUSTE DEL CAMBIO DELANTERO
1. Instalación del Desviador.
El desviador delantero está sujeto al tubo sillín por su propia abrazadera. Al
instalarlo, primero nos fijaremos en la altura entre las puntas de los dientes del plato
grande y la cara externa del desviador, siendo la distancia entre estos de 3
milímetros. El siguiente paso es colocarlo paralelo a los platos, a partir de aquí
apretamos la abrazadera con la llave Allen correspondiente (nº 5)
2. Instalación y ajuste del cable.
Para tener acceso a la cabeza del cable en la maneta, en algunos modelos de
Shimano primero hay que desmontar un pequeño embellecedor sujeto con un
tornillo, después lubricamos el cable y lo pasamos por maneta y fundas hasta
llegar al prisionero, antes de tensar la maneta debe estar en la posición del plato
3. Montaje de la cadena: Cerraremos la cadena después de haberla hecho pasar por
el interior del desviador.
4. Ajuste de los Límites de movimiento del Desviador.
El reglaje se efectúa con los dos tornillos situados en la parte superior del
El Izquierdo: regula el límite inferior (relacionado con plato pequeño).
Para regularlo colocamos la cadena en plato pequeño y piñón grande, si
apretamos el tornillo (a derechas), el desviador se desplaza a la derecha
disminuyendo su recorrido y viceversa. La posición adecuada será
aquella en que la cadena y la parte izquierda del desviador estén
separados 1 o 2 milímetros.
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El Derecho: se utiliza para el límite superior, engranado plato grande y
piñón pequeño. Si apretamos este tornillo el desviador se moverá a la
izquierda, acortando su recorrido (la cadena y la cara derecha del
desviador no deben tocar (1-2 milímetros) )
MONTAJE Y AJUSTE DEL CAMBIO TRASERO
1. Instalación del desviador: se enrosca en la puntera trasera del cuadro.
2. Montaje de la cadena: se la hace pasar por las ruedecillas dentadas del desviador.
3. Instalar el cable: igual que el delantero situando la maneta en el piñón pequeño.
4. Ajuste de los límites de movimiento del desviador:
• Para regular el límite inferior (piñón pequeño) utilizaremos el tornillo
superior. Apretando a derechas el desviador se moverá a la izquierda y
viceversa. La posición correcta será aquella en la cual las ruedecillas del
desviador se encuentren alineadas con el piñón pequeño.
• El límite superior se ajusta con el tornillo inferior. Con el desviador en el
piñón grande, si apretamos a derechas el desviador se desplazará a la
derecha acortando su recorrido y viceversa. La posición correcta es
alineando ruedecillas con piñón grande.
Existen desviadores que llevan los tornillos al contrario indicándolo con
letras H para límite inferior y L para el superior.
5. Ajuste de la tensión del cable: mediante el tensor del desviador a izquierdas
tensamos el cable y a derechas lo destensamos.
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Debemos observar periódicamente si este mecanismo tiene holgura.
Dirección: Cogiendo el manillar con una mano y apretando el freno delantero a tope, y
con la otra mano en el sillín basculamos la bici adelante y atrás. Si se nota traqueteo es
señal da que hay holgura entre el tubo de la horquilla y el de la dirección.
JUEGO DE DIRECCIÓN
Una dirección está compuesta por dos pistas de rodadura, la superior en el tubo frontal
y la inferior en la horquilla, dos cazoletas (la superior también hace las veces de tuerca),
dos jaulas con bolas, una arandela de separación y una contratuerca.
Desmontaje, Montaje y Ajuste
1-Extracción de la Potencia: Sacar el cable del puente del portador y aflojar el tornillo
que une la potencia con el tubo de dirección. Después se saca la potencia y se deja
2-Extracción de la horquilla: Necesitamos dos llaves de dirección de la medida
correcta. Con una de las llaves sujetaremos con fuerza la tuerca inferior, mientras que
con la otra aflojamos la superior o contratuerca (a izquierdas)
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Cuando hayamos sacado completamente la contratuerca y la arandela de separación,
desenroscamos la inferior, que hace las veces de cazoleta, y con ella sale la jaula de las
Ya podemos extraer la horquilla, con la que saldrá el rodamiento inferior. A
continuación quitamos la jaula de la horquilla y limpiamos todas las piezas.
Pedalier: Cogemos las bielas por sus extremos y las intentamos mover lateralmente, si
observamos movimiento es que hay holgura.
Rodar con dirección o pedalier mal ajustado dañará los rodamientos, las cazoletas y los
ejes por lo que habrá que sustituirlos.
De todas maneras, se recomienda desmontarlos al menos 1 vez al año para comprobar
PEDALIER, MONTAJE Y DESMONTAJE.
Las partes del pedalier son:
El eje dispone de un relieve especial a cada lado, llamado cono, sobre el que van a
girar las bolas que, a su vez, también lo harán sobre las cazoletas, ofreciendo una buena
Si el eje tiene holgura, será porque las cazoletas están demasiado lejos una de otra con
lo que las bolas bailaran al girar el eje. Si por el contrario el eje está demasiado duro,
será porque las cazoletas aprisionan demasiado a las bolas, con lo que se percibirá
mucho rozamiento en el eje. Para conseguir el punto de presión justo, se dispone de una
tuerca y contratuerca que rosca una sobre la otra evitando que la primera se afloje.
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Primero se aprieta la tuerca hasta donde el eje no tenga holgura y ruede libre, y una vez
aquí se aprieta la contratuerca sujetando la primera para que no modifique su posición.
1-Extraer la biela: (se necesita un extractor de bielas, una llave de bielas o de tubo del
número adecuado y una llave inglesa)
Si queremos quitar la holgura bastará con la biela izquierda, si queremos limpiar,
engrasar o sustituir hay que extraer las dos.
• Se quita el embellecedor.
• Quitamos la tuerca que une la biela al eje con la llave de bielas o de tubo.
• Se enrosca en la biela el extractor de bielas hasta el final, ayudándonos de la de
la llave si es necesario.
• Luego se aprieta el vástago del extractor hasta que la biela quede suelta.
2-Sacar el eje: Con la biela fuera, nos encontramos con la tuerca (la interior) y la
contratuerca (la exterior).
Después de sacar del mismo modo la otra biela, aflojaremos la contratuerca; si está
demasiado apretada, nos ayudaremos de un martillo con una maza de plástico.
A continuación sacaremos la tuerca, que en el pedalier es la misma pieza que la
cazoleta; con ella saldrán las bolas y ya podemos sacar el eje.
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3-Extraer el Guardapolvos: que es un fuelle cilíndrico de plástico que resguarda a los
rodamientos de la humedad o los elementos extraños que puedan llegar a caer por el
4-Limpieza y secado del modo habitual.
5-Montaje: Seguimos los pasos contrarios al montaje teniendo en cuenta:
• Colocar las bolas en la posición correcta.
• El eje no es simétrico ya que el lado de los platos es más largo.
• Colocamos primero la biela derecha.
• Una vez aquí ajustamos tuerca y contratuerca izquierda para que no haya
holgura y se permita el perfecto movimiento de las bielas.
• Por último colocamos la biela izquierda.
1. Buje: Moviendo la rueda lateralmente notaremos la posible holgura, sino, buen
2. Llanta y radios: girando la rueda y observando un punto fijo como pueden ser
las zapatas, veremos el centrado.
3. Cubierta: Si no hay tacos (slick) hay que jubilarla. En esta situación pierde sus
propiedades de tracción y evacuación de agua y barro.
Necesitamos dos laves de conos de la medida adecuada (normalmente nº , una llave
inglesa, grasa consistente, un destornillador y petróleo.
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Desmontaje, Limpieza, Montaje y Ajuste
1-Sacar la rueda y desenroscar totalmente el blocaje rápido.
2-Extracción del piñón: Si es el buje trasero, antes hay que extraer el juego de piñones.
Para esto necesitamos un desmontacoronas, un extractor adecuado a nuestro piñón (nº
2,4) y una llave fija o inglesa.
La función del desmontador de piñones es sujetar el grupo de piñones para que no giren
al desenroscar la tapa que los une y en la que se acopla el extractor. Sacando totalmente
la tapa se separarán las dos primeras coronas, quedando las otras unidas por unos pernos
Los otros piñones se sacan con el extractor adecuado con ayuda de una llave inglesa e
incluso de un tornillo de banco.
3-Desmontaje: Por el lado contrario al del piñón, con las llaves de conos, o con una
llave de conos y otra inglesa aflojaremos la contratuerca y el cono hasta que salga del
todo. A continuación sacaremos el eje por el lado del piñón y sobre un trapo o cualquier
superficie clara ya que se caerán las bolas. Estas son las piezas que encontraremos:
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Es muy importante la correcta colocación del sillín, este debe situarse completamente
En cuanto a la altura (respecto a los pedales): sentados en el sillín con los talones en los
pedales y pedaleando hacia atrás la pierna debe estar estirada (sin mover las caderas)
cuando el pedal esté en el punto más bajo.
Es necesaria una buena colocación para mejorar la aplicación mecánica y de paso evitar
lesiones por una postura mala.
11-REVISIÓN GENERAL Y ENGRASE.
Hay que realizar una revisión periódica ya que se suelen aflojar con la actividad.
1. Tornillos del manillar:
Comprobar los tornillos que sujetan las manetas y el que une este con la
potencia, aunque no suelen aflojarse.
Tornillo que mantiene unidos la potencia y el tubo de la dirección, se
suele aflojar en caídas.
2. Tornillos de los frenos:
Tornillo del puente o portador del cable.
El prisionero del cable en la leva.
Tornillo de sujeción de la leva al cuadro.
En el grupo Shimano a partir del modelo 400, disponen de un tornillo con
cabeza Allen en una de las levas, cuya función es centrar las zapatas y debe
estar en su punto, no apretarlo a tope.
3. Tornillos de platos y piñones.
4. Tornillo que mantiene fijo el sillín.
5. Tornillos que fijan las bielas, este debe estar bien apretados de lo contrario las
bielas se estropean y hay que sustituirlas.
6. Tornillos de los rastrales.
Aparte de la cadena, hay otras partes que deben mantenerse lubricadas.
1. Todos los ejes que giran mediante rodamientos deben estar bien untados en
grasa consistente y de buena calidad ya que su vida y rendimiento serán mucho
mayores: Pedalier, dirección, bujes y pedales.
2. Las partes móviles sin rodamientos solo deben lubricarse con aceite ligero o
cualquier lubricante líquido: Manetas del cambio y freno, ejes de desviadores
tanto delantero como trasero.
3. Además conviene echar una gota de aceite lubricante en los portadores del cable,
en los ejes de las levas del cantilever aplicar grasa consistente y por último en la
tija del tubo sillín debe ir engrasada para evitar la formación de óxido.
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ALGUNAS AVERÍAS Y
ARREGLOS
REPARACIÓN DE UN PINCHAZO
-Si es la rueda delantera es más sencillo, se aflojan las levas del freno, se afloja
la palometa y con un golpe hacia abajo sale la rueda.
-Si es la trasera se recomienda cambiar al piñón pequeño, aflojar las levas del
freno, aflojar la palometa y con una mano empujamos la rueda y con la otra el
desviador para que salga la cadena.
2. Sacar la Cubierta
Con los desmontadores con la zona curvada hacia arriba los introducimos
empujando la pestaña del neumático hacia fuera. Una vez realizada esta operación con
el primero lo sujetamos al radio por la hendidura de que dispone y hacemos lo mismo
con el segundo y así sucesivamente hasta que salga la cámara.
Una vez que tenemos la cámara fuera tenemos dos opciones, si tenemos una
cámara nueva sustituirla y si no arreglar el pinchazo, para lo segundo inflaremos
la cámara localizaremos el pinchazo bien de oído o sumergiendo la misma en
agua, marcaremos la zona, la lijaremos, aplicaremos el pegamento, después el
parche, mantendremos cierta presión durante unos minutos, retiraremos el
plástico del parche, a continuación inflaremos un poco la cámara y pasaremos a
colocarla en la rueda siguiendo los pasos contrarios que para sacarla. Una vez
bien colocada la rueda la inflaremos totalmente.
Se recomienda revisar la cubierta antes de introducir de nuevo la cámara por si el
pincho aún siguiera dentro.
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REPARAR LA CADENA
Cuando la cadena tiene eslabón endurecido o simplemente cuando se nos parte la
cadena tendríamos que sustituir el eslabón roto, para esto disponemos de una
herramienta llamada tronchacadenas que podemos utilizar de la siguiente forma:

 
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